Bootspflege und Reparaturprodukte für Ihr Boot

Eine Ankerwinde arbeitet im aggressivsten Milieu an Bord (Salzwassergischt und Schlamm) und benötigt jährliche Pflege:

·        Das Getriebe: Die meisten Winden besitzen ein Schneckengetriebe, das in einem Ölbad läuft. Einmal im Jahr sollte das Getriebeöl (meist SAE 90) kontrolliert und nach Herstellervorgabe alle 3–5 Jahre gewechselt werden.

·        Der Elektromotor: Das Motorgehäuse darf niemals geöffnet werden, solange es dicht ist. Wichtig ist es, die Schutzkappe abzunehmen, um die Anschlüsse zu prüfen. Alle beweglichen mechanischen Teile außerhalb des Gehäuses (Kettennuss, Kupplungskonusse) müssen demontiert, von Salzablagerungen gereinigt und mit wasserbeständigem Seewasserfett (z. B. Teflonfett) dünn eingeschmiert werden.

Wenn Edelstahlbolzen direkt in ein Aluminium-Gehäuse der Ankerwinde geschraubt werden, entsteht bei Kontakt mit Salzwasser eine brutale galvanische (elektrolytische) Korrosion. Das unedlere Aluminium opfert sich auf, oxidiert zu weißem Pulver und sprengt das Gewebe, wodurch die Bolzen untrennbar festfressen.

·        Die Lösung: Verwende bei der Montage konsequent Tef-Gel (auf PTFE-Basis) oder Duralac. Diese hochviskosen Pasten trocknen nicht aus und bilden eine absolut undurchdringliche, isolierende Trennschicht zwischen dem Edelstahl und dem Aluminium. Der elektrische Fluss wird unterbunden und die Bolzen lassen sich auch nach Jahren im Salzwasser problemlos lösen.

Die dicken Kabelanschlüsse der Winde sind im Ankerkasten permanent salzhaltiger Luft und Spritzwasser ausgesetzt. Dies führt zu grünem Kupferfraß (Grünspan) und hohen Übergangswiderständen.

1.     Klemme die Hauptstromversorgung der Winde am Batterieschalter komplett ab.

2.     Demontiere die Kabelschuhe von den Gewindebolzen des Motors.

3.     Reinige die Kontaktflächen der Kupfer-Kabelschuhe und der Messingbolzen gründlich mit einer Drahtbürste oder feinem Schleifpapier, bis das Metall wieder hell glänzt.

4.     Schmiere die Kontakte nach dem Festziehen dick mit Polen-Fett (Vaseline) oder sprühe sie mit speziellem Schutzwachs (z. B. Wet Protec) ein, um Sauerstoff und Feuchtigkeit dauerhaft auszusperren.

Alte Fender werden durch UV-Strahlung oft klebrig (Weichmacher wandern aus) und nehmen Dreck extrem schnell auf.

·        Gegen Algen und normalen Schmutz: Warmes Wasser, eine harte Bürste und einfaches Spülmittel oder Schmierseife.

·        Gegen Teer, Gummiabrieb und hartnäckigen Ölschmutz: Verwende speziellen Fender-Reiniger aus dem Fachhandel. Alternativ wirkt Aceton oder Bremsenreiniger auf einem weichen Lappen Wunder. Achtung: Aceton darf nur extrem kurz und ohne Druck angewendet werden, da es das PVC anlöst. Sofort danach mit klarem Wasser abspülen und den Fender mit einer Kunststoffpflege (oder Autowachs) versiegeln, um das Auswaschen der Weichmacher zu stoppen.

Festmacher werden mit den Jahren steif wie Drahtseile, weil sich feine Salzkristalle tief im Inneren des Geflechts festsetzen und die Fasern blockieren.

·        Die Rettung: Lege die Leinen über Nacht in eine Pütz (Eimer) mit lauwarmem Wasser und einem Schuss Essig – das löst den Kalk und das Salz aus den Fasern.

·        In der Waschmaschine: Packe die Leinen zusammengerollt in einen alten Kopfkissenbezug (damit die Trommel nicht beschädigt wird) und wasche sie im Schonwaschgang (Wolle/Fein) bei maximal 30 Grad mit einem milden Feinwaschmittel. Ein Schuss Weichspüler im letzten Spülgang macht die Fasern wieder extrem geschmeidig und griffig. Danach an der Luft im Schatten trocknen lassen (nicht in den Trockner!).

·        Vorteile von Synthetik-Teak (z. B. Flexiteek, Permateek): Es ist absolut wartungsfrei. Es muss niemals geölt, geschliffen oder aufwendig nachgefugt werden. Es ist extrem fleckunempfindlich (Rotwein, Fett oder Fischblut lassen sich einfach mit Spülmittel und Bürste abwaschen), komplett rutschfest im nassen Zustand und besitzt eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer. Zudem schont es die tropischen Regenwälder.

·        Nachteile: Hochwertiges Synthetik-Teak ist in der Anschaffung inklusive Verlegung oft genauso teuer wie echtes Holz. Der gravierendste Nachteil ist die extreme Hitzeentwicklung: Im Sommer in der prallen Sonne heizt sich Kunststoffteck so massiv auf, dass man es barfuß kaum noch betreten kann. Zudem fehlt manchen Eignern der typische, angenehme Geruch von echtem Holz.

Gefrierendes Wasser im Pumpengehäuse oder im Fäkalientank sprengt das Plastik und die Ventile unweigerlich auseinander.

1.     Pump den Fäkalientank und die Toilettenschüssel an Land so weit wie möglich leer.

2.     Schließe das Seewasser-Zulaufventil. Ziehe den Zulaufschlauch ab und hänge ihn in einen Eimer mit einer Mischung aus biologisch abbaubarem Marine-Frostschutzmittel und Wasser.

3.     Pumpe die Toilette nun so lange manuell durch, bis die farbige Frostschutzflüssigkeit in der Kloschüssel erscheint und in den Abwasserschlauch gepumpt wird.

4.     Lass ein wenig von der Flüssigkeit in der Schüssel stehen, damit die dortigen Dichtungen über den Winter geschmeidig bleiben und nicht austrocknen.