Sicherungen, Lüsterklemmen, Sicherungskästen & Sicherungshalter

·         Typ A: Ist der Standard-FI. Er erkennt Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme. Für rein herkömmliche Verbraucher (Licht, Boiler) reicht er aus.

·         Typ B (Allstromsensitiv): Ist für moderne Boote dringend empfohlen. Sobald du Inverter, moderne Kombiladegeräte oder Frequenzumrichter (z. B. für Klimaanlagen) an Bord hast, können glatte Gleichfehlerströme entstehen. Diese können einen Typ-A-FI "erblinden" lassen, sodass er im Ernstfall gar nicht mehr auslöst. Typ B erkennt auch diese Ströme zuverlässig.

Nach den gängigen Normen (ISO 13297 und VDE-Richtlinien) muss eine Landstromanlage an Bord folgende Komponenten zwingend enthalten:

1.      Eine spritzwassergeschützte Einspeisesteckdose an Deck (meist CEE-Standard).

2.      Ein Landstrom-Anschlusskasten direkt hinter der Kabeleinführung (maximal 3 Meter Kabellänge vom Stecker entfernt).

3.      Ein zweipolig schaltender FI-Schutzschalter (RCD).

4.      Ein zweipolig schaltender Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat), der Phase und Neutralleiter gleichzeitig trennt.

5.      Eine ordnungsgemäße Schutzleiterverbindung (Erdung).

Ein elektrischer Warmwasserboiler an Bord hat meist eine Heizpatrone mit einer Leistung von 1200 bis 1500 Watt (zieht ca. 5,2 bis 6,5 Ampere).

·        Wenn am selben Stromkreis bereits das Ladegerät (das im Tiefschlaf viel Strom zieht), der Kühlschrank und vielleicht ein Wasserkocher hängen, wird die Gesamtlast am Steg zu hoch. Beträgt die Stegsicherung beispielsweise nur 6 Ampere, fliegt sie sofort raus, sobald der Boiler dazugeschaltet wird.

Das Steuerrelais (Solenoid) schaltet die schweren Hauptströme zur Winde und steuert die Drehrichtung des Motors:

·        Dreipolige Motoren (Series Wound / Permanentmagnet mit Mittelabgriff): Diese Motoren haben drei dicke Kabelanschlüsse. Das Relais leitet den Pluspol entweder an Kabel A (für Vorwärtslauf) oder an Kabel B (für Rückwärtslauf). Der Minuspol liegt permanent auf Kabel C. Hierzu wird eine dreipolige Relaisbox (Dual-Direction-Solenoid mit 3 Hauptkontakten) benötigt.

Als Hauptsicherung direkt am Pluspol (maximal 18 Zentimeter Abstand zur Batterie laut Vorschrift) gehören extrem sichere und hoch belastbare Sicherungen mit großem Trennvermögen.

·        ANL-Sicherungen: Sind perfekt für die ganz dicken Kabel zum Inverter oder zur Hauptverteilung (oft 100 bis 400 Ampere). Sie werden fest verschraubt und bieten exzellenten Kontakt.

·        MRBF-Sicherungen: Diese Würfelsicherungen werden direkt auf die Gewindebolzen der Batterie geschraubt. Das ist die sauberste und platzsparendste Lösung überhaupt.

·        MIDI-Sicherungen: Reichen für mittlere Ströme (bis ca. 100 Ampere). Die normalen Kfz-Flachstecksicherungen haben an den Batteriepolen absolut nichts zu suchen, da ihr Trennvermögen bei Kurzschlüssen viel zu gering ist.

Eine fliegende Verkabelung, bei der fünf Kabel auf einem einzelnen Batteriebolzen sitzen, ist Pfusch und brandgefährlich.

·        Der richtige Aufbau: Du installierst eine massive, verzinnte Kupfersammelschiene mit passenden Schraubbolzen (zum Beispiel M8 oder M10). Der dicke Minuspol der Batterie (bzw. der Ausgang des Shunts) geht auf diese Schiene. Alle einzelnen Minuskabel der Verbraucher werden mit passenden Kabelschuhen sauber nebeneinander auf die Schiene geschraubt und mit einer Kunststoffabdeckung geschützt.

Ein automatisches Trennrelais verbindet die Starter- und Verbraucherbatterie rein spannungsgesteuert.

·        Schmelzeinsatz (Sicherung): Schützt die Leitung perfekt bei extrem hohen Kurzschlussströmen, da sie blitzschnell und physikalisch unfehlbar durchschmilzt. Muss nach dem Auslösen ersetzt werden. Ideal als Hauptsicherung an der Batterie.

·        Sicherungsautomat: Reagiert etwas träger, kombiniert aber thermische und magnetische Auslöser. Großer Vorteil: Er dient gleichzeitig als Schalter und kann nach dem Auslösen einfach per Knopfdruck wieder eingeschaltet werden. Perfekt für das tägliche Schaltpanel am Navigationstisch.